Byta ut bultar i bakvagn vid coiloverbygge??

[Spånet]

Gör snygga snitt så kan du ju alltid svetsa tillbaka dom.

Tror inte det finns plats för fjädern med dom på plats, minnet sviker så jag kan ha fel

//Lasse

[Karl Birgander]

Ta bort bussningen som håller där så länge så får du lite plats, och om en vecka när du är lite wild n' crazy så tar du fram kapen och tar bort skiten!

[Dea]

Det måste ju finnas gott om torsionsrör på skroten så det är bara att kapa bort.
Utan t-stavar finns det nästan inget vridande moment kvar på t-röret ocj då behövs dom inte. Dessutom byter du väl till stum övre och undre infästning till själva "locket" så i sidled lär dom inte göra så mycket nytta med tanke på att dom är tunna och långa.

/Dea

[Nahpets]

Eller gör som jag och lägg in en distans/bricka mellan bussning och mothållssvärdet.

Mvh
Stephan

[Tomas]

Jag kör med original bult och hittills har det fungerat. Man bör nog inte använda längre bult än absolut nödvändigt, ju längre ju mer moment på infästningen i alubärarmen. Man bör även ha en stålbricka med någorlunda stor diameter mot alubärarmen så att inte ståldistanserna trycker märken i bärarmen med följd att skruvens förspänning släpper.

Där uppe är det mycket riktigt trångt. Jag har filat på skruvskallar och andra delar samt shimsat ut dämparen så mycket som möjligt och du funkar det.

[951master]

har fått tag på 90mm bultar med 10/9 kvalité.. (orig. 85mm 8/8 kvalité)

enda problemet är att jag måste köpa 50st..

men funderar på att göra det ändå.. skulle kännas säkrare å ha en bra bult då jag anser att den är extremt viktig..

i.o.m. ombyggnad till coilover ökar ju som sagt belastningen enormt på just den bulten, ifrån att bara ta emot relativt mjuka stötar, till att bära hela bilen under ganska extrema förhållanden..

om intresse finns för att köpa bultar av mej billigt så köper jag en hel kartong..

lösa bult jag hittat hittils har kostat 200kr/st men då är det fel längd.

(har verkligen letat å ringt till säkert 10 olika företag och tillverkare, gängan är extremt udda å används mest till te.x pluggar., Svänghjul på vissa tunga volvo diesel motorer har samma gänga, men är för korta)

om det blir några st. som vill ha så kan jag nog sälja bultar för 50kr/st.

skriv gärna här om ni vill ha bultar.. tillräckligt många så beställer jag en kartong..

[tomp]

men funderar på att göra det ändå.. skulle kännas säkrare å ha en bra bult då jag anser att den är extremt viktig..

i.o.m. ombyggnad till coilover ökar ju som sagt belastningen enormt på just den bulten, ifrån att bara ta emot relativt mjuka stötar, till att bära hela bilen under ganska extrema förhållanden..

Hej

För att ha någon nytta av 10.9 skruv så måste du dra den med ett högre moment, och då får du en större säkerhet mot glidning, men då måste du ta reda på att gängan i bärarmen klarar det Ev. måste insatsgänga användas.

Tänk på att en 10.9 eller 12.9 skruv inte automatiskt löser alla problem, en 8.8 skruv är oftast ett bättre val om det är konstruerat för det.

[Dea]

Nja, en 10.9 skruv kommer väl också att ge högre säkerhet mot skjuvning och böjning.

/Dea

[931Melander]

Jag pratade med SFRO om detta eftersom att jag bygger om min bil också.
Han menade att det är relativt höga belastningat på dämparinfästningarna även om det bara är dämpningen de tar upp i orginalutförandet.
Jag förstärkte fästena men han menade att det är inte så stor skillnad i belastning med eller utan fjäder.
Om man tänker efter så är det ju så att ca. 250 kg vilar på fästet när man har coilover, men det var ju inte obelastat när man bara hade en gasdämpare som tryckte på.
Så var då hans resonemang och jag argumenterade inte för någonting annat heller.

[gurra]

Bultar är inte mitt starkaste område, men är inte 10.9 sprödare än 8.8 och ger ett mer tvärt brott vid bristningsgränsen medans 8.8 deformeras?
Hellre en bult som böjs än en som går tvärt av.
Det absolut största riskmomentet bör vara när man måste ha distans för att få ut stötdämparen från bärarmen. Tror nog det viktigaste är att ha rätt typ av kona där för att minimera risken för brott.

[Karl Birgander]

Det absolut största riskmomentet bör vara när man måste ha distans för att få ut stötdämparen från bärarmen.

Alla (?) coiloverlösningar för bakvagnen är ju på ett eller annat vis distanserade från bärarmen, jag tror inte att det är så stort problem.
Folk kör ju med fjädrar en bit över 200 N/mm.

Bra är nog att minimera distanseringen.

[Dea]

10.9 ger ett mer tvärtbrott då det är mindre elastiskt men vid en högre kraft.
Är det inte nån som har några hållf-böcker liggande som kan räkna på skjuvning och böjning på 8.8 vs 10.9? (mina ligger nog på vinden...)

Kona med större anliggningsyta mot bärarmen hjälper ju lite mot böjning då hävarmen blir kortare, mot skjuvning spelar den ingen roll då minsta tvärsnittareran är ungefär samma. Möjligtvis kan man se konans anliggning mot bärmarmen som ett friktionsförband och minsta tvärsnittsarean är då den ogängade delen som går genom "dämparhålet".

/Dea

[931Melander]

Kvaliteten står på ovansidan av bulten och betyder:
Ex. vis på 8.8 bultkvalite:
Första siffran visar bultens hållfasthet, i det här fallet 800 Nm/mm2. Andra siffran visar bultens sträckgräns, i det här fallet 80% av hållfastheten.

Exempel

M12 8.8
Area ca 88mm2 x 800Nm = 70400Nm --> 80% = 56300 Nm

[gurra]

Det absolut största riskmomentet bör vara när man måste ha distans för att få ut stötdämparen från bärarmen.

Alla (?) coiloverlösningar för bakvagnen är ju på ett eller annat vis distanserade från bärarmen, jag tror inte att det är så stort problem.
Folk kör ju med fjädrar en bit över 200 N/mm.

Bra är nog att minimera distanseringen.

De bultar jag sett som gått av har ofta haft distanser som inte sett helt optimala ut. Det bästa är att ha en konad distans.
Skulle kanske inte säga att det är ett så stort problem, men helt klart är att själva distansen gör att hävarmen ökar betydligt och riktigt illa blir det om distansen är för liten i diameter.

Bilstein och även K&W (tror jag) har offset på dämparen från fästörat så att man slipper ha distans på bulten.

[tomp]

Nja, en 10.9 skruv kommer väl också att ge högre säkerhet mot skjuvning och böjning.

/Dea

Ja om man tänker en böjning, men här blir det väl tal om utmattning och då hjälper det inte att gå upp i hålfasthetsklass på skruven, sen tror jag att det var friborrat i bärarmen (om jag minns rätt) så skruven måste böjas rätt mycket, samt att aluminimet i bärarmen kommer att deformeras långt innan du kan skjuva av skruven, plus att du har en distans mellan stötdämparen och bärarmen, kollade lite materialdata på gjuten aluminium och vad jag hittade så krävs insatsgänga för att använda 10.9 skruv om man ska dra till rätt moment för 10.9 skruven.