Vad ska jag ha för fjädrar fram????

[Pelle Sörensson]

Har idag en 944-83, som är lite för mjuk. Har kvar torsionstaven med bilstein bak och en hjälpfjäder som är på 30N/mm. Fram har jag kört på än så länge bilstein men med orginalfjäder fram med ihopsvetsade skålar. Givetvis är det gångade ben fram med alla tillbehör för att byta fjädrar....

Så bara shoot allihopa om vad som kan tänkas vara vettigt, jag kör hellre en lättkörd bil än en som är en halvsekund snabbare men mycket svårare.......

Mvh Pelle

[Pär Hylander]

Har du stav + 30 N/mm bak menar du?
Om vi antar runt 20-25 N/mm på hjulet från staven och en (kvadrerad) utväxling på 0,63 (?) för fjädern så blir den ca 19 N/mm. Tillsammans ca 40-45 N/mm alltså.

Antar då att du vill ha ca 50 N/mm på framhjulet. Uppmätning av min bil har visat 0,85 i (kvaderad) utväxling så landar det på en fjäder på knappt 60 N/mm (!)

Om du har någorlunda orginalliknande kränghämmare fram och bak idag så borde det vara seriöst överstyrd om jag räknar rätt.... För du har antagligen framfjäder i ngnstans i spannet 20-28 N/mm. Så det jag föreslår är ju rätt radikalt annurlunda, radikalt mer understyrt. Är du nöjd med balansen idag idag ska du nog helt bortse från detta inlägg.

[Björn Nilsson]

Har du stav + 30 N/mm bak menar du?
Om vi antar runt 20-25 N/mm på hjulet från staven och en (kvadrerad) utväxling på 0,63 (?) för fjädern så blir den ca 19 N/mm. Tillsammans ca 40-45 N/mm alltså.

Antar då att du vill ha ca 50 N/mm på framhjulet. Uppmätning av min bil har visat 0,85 i (kvaderad) utväxling så landar det på en fjäder på knappt 60 N/mm (!)

Om du har någorlunda orginalliknande kränghämmare fram och bak idag så borde det vara seriöst överstyrd om jag räknar rätt.... För du har antagligen framfjäder i ngnstans i spannet 20-28 N/mm. Så det jag föreslår är ju rätt radikalt annurlunda, radikalt mer understyrt. Är du nöjd med balansen idag idag ska du nog helt bortse från detta inlägg.

Redogör hur du räknar Pär! Fjädern fram är på 30N/mm, vad får jag ut om jag använder utväxlingskoeff. ?

30/0,63^2 = 75,6 N/mm, vad har jag nu fått fram??

Jag anser också att Pelles bil borde vara överstyrd. Sätter han dit en tex 60 N/mm fram så kommer den gå mot understyrt.

/Björn

[Björn Nilsson]

Själv ska jag byta till hårdare fjäder bak alternativt mjukare fram, har idag 110N/mm fram och 120N/mm bak(utan stav). Bilen är klart understyrd!

Funderar på att sätta dit en 160N/mm bak. Då kan jag iaf börja använda min krängare fram

Vad tror panelen?

/Björn

[Pelle Sörensson]

Har du stav + 30 N/mm bak menar du?
Om vi antar runt 20-25 N/mm på hjulet från staven och en (kvadrerad) utväxling på 0,63 (?) för fjädern så blir den ca 19 N/mm. Tillsammans ca 40-45 N/mm alltså.

Antar då att du vill ha ca 50 N/mm på framhjulet. Uppmätning av min bil har visat 0,85 i (kvaderad) utväxling så landar det på en fjäder på knappt 60 N/mm (!)

Om du har någorlunda orginalliknande kränghämmare fram och bak idag så borde det vara seriöst överstyrd om jag räknar rätt.... För du har antagligen framfjäder i ngnstans i spannet 20-28 N/mm. Så det jag föreslår är ju rätt radikalt annurlunda, radikalt mer understyrt. Är du nöjd med balansen idag idag ska du nog helt bortse från detta inlägg.

Ja det stämmer bra med +30N/mm plus stav, pratade med Kaj o han tyckte oxå att 60N/mm fjäder fram skulle va bra så vi kör på det...
Om bilen understyr eller överstyr, så gör den nog både och. Den niger mycket fram vid inbroms o vill ploga samt när jag kör på gas så överstyrd den vid forcerad körning ex:efter hårnålen på knutan om jag kör på för hårt där kommer rumpan på bilen o vid idioten tycker jag att den vill ploga för mycket vid inbromsningen.......

O just det där e krängare fram o bak som är orginal tror jag

Mvh Pelle

[Eddie Varvstopp]

Pelle -> Jag röstar också på 60N/mm fram

Björn -> 160N/mm bak låter bra om du har samma geometri som vi har på våra 944.

Vill ni räkna lite själva kan jag rekomendera Dans fjäderuträknings excel som man hittar i denna tråden http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=14405 . Det är dessa beräkningar som ligger till grund för mina råd, jag har ju ingen praktisk erfarenhet av sånthär...

[Pär Hylander]

Har du stav + 30 N/mm bak menar du?
Om vi antar runt 20-25 N/mm på hjulet från staven och en (kvadrerad) utväxling på 0,63 (?) för fjädern så blir den ca 19 N/mm. Tillsammans ca 40-45 N/mm alltså.

Antar då att du vill ha ca 50 N/mm på framhjulet. Uppmätning av min bil har visat 0,85 i (kvaderad) utväxling så landar det på en fjäder på knappt 60 N/mm (!)

Om du har någorlunda orginalliknande kränghämmare fram och bak idag så borde det vara seriöst överstyrd om jag räknar rätt.... För du har antagligen framfjäder i ngnstans i spannet 20-28 N/mm. Så det jag föreslår är ju rätt radikalt annurlunda, radikalt mer understyrt. Är du nöjd med balansen idag idag ska du nog helt bortse från detta inlägg.

Redogör hur du räknar Pär! Fjädern fram är på 30N/mm, vad får jag ut om jag använder utväxlingskoeff. ?

30/0,63^2 = 75,6 N/mm, vad har jag nu fått fram??

Jag anser också att Pelles bil borde vara överstyrd. Sätter han dit en tex 60 N/mm fram så kommer den gå mot understyrt.

/Björn

Jag har mätt en del på min bil,

MR - motion ration - jag kallar det geometrisk utväxling är ca:
* Fram 0,92-0,93
* Bak 0,80
Alltså, rör sig hjulet 1 cm så rör sig trycks framdämparen ihop 0,92 cm och motsvarande för bakdämparen 0,8 cm.

För att få fram utväxlingen på fjädern behöver dessa värden kvadreras, då blir det ca
* Fram 0,925^2 = 0,85
* Bak 0,8^2 = 0,64

Ser att Hovang har annorlunda utväxlingar i sitt sammanställning, det som Edvin länkar till. Vad som är rätt vågar jag inte ha ngn bestämd uppfattning om.

Hur jag räknar (eller snarare gissar). Jag vet att orginal framfjädrar ligger ungefär i spannet 20-28 N/mm, det lägre för 924 N/A och det högre för 944 Turbo S M030. Med ovan utväxling så blir det ca 17-25 N/mm i hjulkonstant fram. Jag fortsätter min antaganden att orginalbilar är en gnutta understyrda och har ngt högre axellast fram än bak, så därför tror jag orginal stavar bak ger ngt lägre hjulkonstant bak än fram. Med andra ord högg jag till med 20-25 N/mm (borde varit 15-20) från staven bak och la till effekten av hjälpfjädern, som utväxlat blir 30 * 0,63 -> ca 19 N/mm. Dessa två kan man summera till ca 40-45 (borde varit 35-40) N/mm bak alltså. Använder man Dans utväxling på 0,56 så blir tillskottet av hjälpfjädern lite mindre, ca 17 N/mm

Ska vi sen matcha 40-45 (35-40) N/mm (hjulkonstant bak) med ngt fram så gissar jag att man vill ha lite högre hjulkonstant fram, t.ex ca 50 (45) N/mm. För att sedan räkna om detta till en fjäderkonstant så tar vi detta värde och dividerar med utväxlingen fram (du använde utväxlingen bak Björn), alltså 50 / 0,85 (eller 50 / 0,92^2. Alternativt använder man faktorn 0,9 istället för 0,85, beroende på om man råkar tro mest på Dan eller på mig. Oavsett så landar man med en framfjäder i närheten av 60 (50-55) N/mm

Själv är jag lite osäker på mina uppmätningar av MR (geometrisk utväxling), så jag ska göra om dom i vinter hade jag tänkt mig.

[Björn Nilsson]

ok, är med på banan nu Ska bara komma ihåg att ta med mig pappret på min corneweight så jag vet vikten över varje hjul.

Nu är min vägning åt he-vete pga att jag glömde det viktigaste....att koppla loss krängarna Men den vikt som jag har över varje hjul måste ju ändå vara rätt när jag ska räkna ut fjäderns frekvens?

/Björn

[Andreas Ingemarson]

Vad kul att ni tagit upp just detta!
Jag försökte få grepp om det för snart ett år sedan men jag lyckades inte förstå allt till 100%. Nu får jag ju en ny chans!

Om jag börjar med att försöka mig på din bil, Pelle:

Om jag börjar med att anta att infon på denna sida (http://dspace.dial.pipex.com/town/pipex ... ension.htm) är densamma för din bil så är i så fall dina framfjädrar 24,5 N/mm.
Om jag antar samma sak för denna sida (http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... &id=22&c=4) så har du nu 23,5 mm stavar med en effektiv "hårdhet" på 22,05 N/mm.

Använder jag sedan Pär's siffror för utväxling så får jag 24,5*0,85=20,825 N/mm fram och 22,05+30*0,64=41,25 N/mm bak.
Förhållande fram/bak är alltså 20,825/41,25=~0,50
Det låter, som redan har påpekats, överstyrt!

Med 60 N/mm istället i fram så får jag siffrorna 51/41,25=~1,24, vilket jag tycker låter understyrt! Självklart spelar ju kränghämmarna roll, men ändå! Detta förutsätter iof att jag räknat rätt, vilket inte alls är säkert.


Själv ska jag troligtvis byta till hårdare fjädrar bak i vinter. Jag kör med 19mm krängare fram och utan krängare bak.
Fjädrarna är 100 N/mm fram och 130 N/mm bak. Förhållandet fram/bak blir nu 85/83,2=~1,02 (krängaren ej inkluderad)
Eftersom min bil understyr så tänkte jag pröva 150 N/mm bak. Förhållandet blir isf 0,88. Jag vill hellre att den blir lite för överstyrd än att jag knappt märker någon skillnad. Blir den för överstyrd så köper jag en tredje uppsättning bakfjädrar och isf så vet jag att "rätt" hårdhet ligger någonstans mellan 130 och 150. Dessutom kan det nog vara bra att få känna lite på "extrempunkterna" för att lättare veta hur bilen inte ska kännas.
Någon kommentar på detta?

Hoppas ni inte tycker jag är jobbig som rabblar igenom det ni precis har rabblat en gång till och tycker ni det så får jag skylla på att jag är trött!
Förresten, Tack Pär för att du förklarat utförligt!

[Pär Hylander]

Andreas,

gör dels samma räkneövning med Dans utväxlingar, det blir inte riktigt samma förhållanden.

Caroll Smith, författare till bokserie X to win (Drive to win, tune to win etc) skriver att den minsta ändring som är lönt att göra är ca 10%, om du ska ändra från 130 till 150 så är det ju ca 15%. Ska man tro på Caroll (det ska man nog) och du har ambitionen att gaffla in rätt så kanske du ska gå upp ett snäpp till bakfjädrar. Jag själv bytte från 28 (!) N/mm fram till 53 fjäder fram med oförändrar hjulkonstant bak (ca 40) och visst blev det skillnad, men inte dramatiskt stor trots att det var nära på en fördubbling. Nu har jag dock justerbara krängare både bak och fram och dom fick ju ställas om en hel del.

Sen en liten kommentar till, att jämföra hjulkonstanter såhär är egentligen fel, det funkar bara i ett specialfall när lasten på fram och bakaxel är nästan densamma, vilket den lyckligtvis är våra bilar.... (en baktung 911 eller framtung raggarbil har det ju inte) Egentligen ska man jämföra självsvängningsfrekvensen, jag minns aldrig exakt hur den beräknas men högre vikt på axel drar ner den och styvare fjäder drar upp den. Gatbilar ligger typisk på ca 1 Hz, min räser runt 2 Hz, Andreas gissar jag ligger på ca 2.5 Hz och en F1:a ligger på kanske 5-7 Hz. Vidare gör det detta att man igenltligen inte ska jämföra fjäderhårdheter mellan en maxlättad 924 och en helt olättat 944 turbo eftersom axellasterna skiljer dom emellan, egenligen ska man räkna ut självsvängningen. Normallättade räserbilar (icke 944 turbo) verkar dock ligga runt 1000 kg torra, så dom emellan är det hyggligt vettigt att jämföra.

[Andreas Ingemarson]

Pär

OK. Jag prövar kanske något högre än 150 då. Det första jag ska göra är dock att höra med Leda hur mycket mina dämpare klarar så att inte de blir "efter".

Sant angående bilarnas självsvängning. Jag räknade ut ungefärliga siffror på min bil i våras och jag har för mig att jag hamnade på strax under 3 Hz både bak och fram.

[FSN]

Vi har 100N/mm fram och 180N/mm bak. Ingen bakkrängare och 968 originalkrängare fram (27mm????). Lördags så var vi på Sturup och provade bakfjädrar. Körde 1,5 pass på 180N/mm bak och bytte sen till 140N/mm. Hade även slängt på 6mm spacer fram (samma till bägge fjäderkonf.)

Med 180 fjädrarna så styr bilen in bättre men den är någt överstyrd på ett ganska snällt sätt. Går det för fort i en kurva så kommer baken åkande men det reder sig på ett ganska odramatiskt sätt. Ändå så sitter man och "passar" bilen och har en viss respekt för bakvagnen i snabba svängar.

Med 140 fjädrarna så tappar man lite i instyrning och det känns som om bilen rollar något lite mer (väldigt marginellt och extremt subjektivt!!!) men det går att ladda mer och det känns ändå som om avåkningsrisken är mindre än innan. Varvet gick 0,4sek snabbare direkt med 140 fjädrarna vilket doch inte betyder något då det var första gången på banan och jag alltid brukar öppna svagt. Innan dan var slut så förbättrade jag mig ytterligare 1,5sek. Hade tiden funnits så skulle det ha varit optimalt att byta tillbaka till 180 inför sista passet.

Med 100N/mm fram och 140N/mm bak så hamnar jag på 2,8Hz fram och 2,6Hz bak om man räknar på 50kg ofjädrad vikt/hjul. Körde på 032 205/50 15" alternativt PilotSport Cup 225/50 15". Samma dim. fram och bak.


/Fredrik S

[Björn Nilsson]

Intressant!!

När man nu räknar vilken fjäderkonstant man ska ha, skall krängningsfjädern vara med då?

/Björn

[Pär Hylander]

För att räkna ut självsvängningen har inte krängaren ngn betydelse.

Det har dom ju däremot när det gäller över/undersyrningssbalans (har jag sagt att jag gillar mina justerbara krängare )

[Björn Nilsson]

Ok, nu har jag och "Porschegurun" Jan-Erik Nyberg(jag vet att du läser här ) mätt på min bil. Fram så får vi MR= 0,94 vilket ger ca 3Hz med 110 N/mm.

Bak räknade vi lite fel så jag återkommer med den siffran. Får se om min modifikation ger ett annat MR än orginal.

Nästa steg blir att kolla upp hur kraftig k-fjäder jag har.

/Björn