944 Sverige

Hej alla!

Jag har nyligen köpt en 944 Turbo -86.
Förra ägaren berättade att bilen är utrustad med Bengt chip.
Pysventil finns, troligtvis också ändrad wg (inget jag kollat).

Har nu felsökt i helgen och hittat en del läckage i slangar som jag åtgärdat men jag kan ännu höra ett
litet pys när jag trycksätter, någonstans under insuget. Så det skall åtgärdas så fort jag hinner.

Men nu till problemet.
När bilen är kall och jag varmkör den och sen åker iväg så laddar den fullt upp till 1.8 bar på mätaren.
Den fungerar då bra ända tills jag stannar och stänger av den. När jag sen startar den varm och kör iväg så laddar den max 1,5 bar på mätaren.
Någon enstaka gång har den vaknat till liv igen och laddat fullt igen men oftast måste bilen stå några timmar för att fungera igen.

Detta har jag kollat hittils:
-Dumpventil är kollad och den verkar ok.
-Turbon kollade jag idag och den har inget större glapp.
-Som sagt läckagetest gjort idag med litet läckage som kvarstår.

Detta skall kollas
-WG slang skall jag prova koppla ur i veckan.
-Felkodslydiod skall fixas i veckan så jag får det kollat.

Men jag tänkte höra här också ifall någon varit med om samma fenomen.
Vad mera skall jag kolla?

//Thomas

När du säger 1.8bar så antar jag att du menar originalmätaren i bilen?
Det vill säga att du laddar 0.8 bar o ca 0.75 bar är original, har du testat att vrida på pysventilen?
Låter ju som att den är stängd o bara laddar original tryck.

Jo det är originalmätaren jag menar, har köpt men ej ännu installerat extern mätare.
Då får jag bättre uppfattning om hur mycket den laddar.
Men problemet är inte pysventilen för nu orkar den inte upp i 0.75 utan ligger på ca 0.5 bar och känns väldigt slö. Laddtrycket sticker snabbt upp till 0.5 men stannar där och väldigt exakt på 0.5 varje gång precis som om
den blev elektroniskt begränsad. Visst ligger failsafe på 0.2 bar?(kan ju vara originalmätaren som visar fel också)

om du har original wg som inte är uppspänd nått så öppnar den fullt vid ca 0.5bar enligt testinstruktionen på Clarks garage
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/exh-02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Har du original cyclingvalve fortfarande inkopplad så kan den vara en felkälla.

6.2 Turbo Does Not Boost Correctly


•It boosts to a level and will not go any higher
•It does not produce any turbo pressure at all
•It produces varying boost depending upon the gear you are in. (See 6.2.5 Other Mechanical Problems below - the kinked throttle cable problem.)

Diagnostic Suggestions: Clamp off the line from the cycling valve to the wastegate and drive the car. This will close the wastegate and direct all the exhaust to the exhaust turbine. Now drive the car but do NOT fully depress the throttle. Just go over 3,000 rpm to see if the turbo boost is working. (If it is and you depress the accelerator a lot then the turbo could spin too fast and over-boost the engine causing damage.) If the car then boosts OK it means that the cycling valve and line are where the problem lies. The wastegate is not being controlled properly. This could mean that the cycling valve is being given bad information due to a faulty DME, knock sensor or 'control units' or is faulty itself.

If the car doesn't boost properly then look for:
•A mechanical problem with the turbo
•A leak or other problem in the air intake system
•The wastegate sticking open
•A leak in the exhaust system
•Other mechanical problems
•Engine computer problems

These checks should point you in the right direction.

Other diagnostic checks:
•Does the car only boost up to 0.2bar or 1.2bar absolute?

If yes, then it's a likely problem with a connection on one of the various sensors (TPS, airflow meter, etc).
•Hook up an after-market boost gauge to get an idea of what the turbo is actually doing. (The turbo could actually be working but a slipping clutch could absorb all the turbo boost and make it seem as if there is no turbo effect.) The after-market boost gauge measures turbo boost pressure before the air enters the intercooler.

Hej, det är inte ok med ett "litet" läckage som kvarstår. Antingen är alla slangar på plats och täta eller så riskerar man att något allvarligare inträffar.

Det finns dels styrluft som går till olika don, typ bränsletryck, waste gate, recircventil etc och det finns insugsluft som kan läcka genom t.ex en spräckt slang från turbon eller lösa anslutningar till IC'n. Allt måste vara korrekt och tätt om bilen skall funka som tänkt.

Porsche gjorde det enkelt för sig genom att fördela styrluft till flera don. Tyvärr innebär det att om det till exempel läcker vid den temperaturstyrda ventilen till kolkanisterevakueringen så blir flera andra don utan luft och det kanske bara visar sig vid varm motor. Inte bra.

Kolla även recircventilen genom att suga i styrluftanslutningen.

Dessa bilar är nu så gamla att allt gummi skall vara bytt minst en gång. Det är ett under att de fortfarande finns kvar. Hur många andra hårt körda bilar från -86 ser ni på vägarna? De tål visst slarv med underhållet, men inte hur mycket som helst.

Bengt

Har nu kollat vidare och kommit fram till följande.....
Pysventil som jag hade för mig att var stängd var helt öppen, max utskruvad så det ladd tryck jag fick
berodde på den.
Testade köra med urkopplad slang till wg och då laddar den som den skall göra.

Kör jag med pysventil helt inskruvad så har jag ett laddtryck på 0.2 samt att jag får felkod 3-1 low boost.
Känns som att det är taktventil eller klr som spökar.

Skall byta dom sista slangarna så att allt blir tätt och samtidigt se över taktventilen.

Om det visar sig vara taktventil.
Vad rekommenderas? Köpa ny? Rensa bort? Ersätta med saab T7, passar den?

Jag har kastat bort min men den ger ju även en viss säkerhet för det är ju den som ska ställa ner laddtrycket om du skulle få knack eller nått annat fel.
Med dom nya maf-kitet från rogue tuning i usa så ska man ha kvar taktventilen har jag för mig.
Har även för mig att nån bytte till en saab taktventil för många år sen, kanske går att söka efter på forumet?

Prova mät spänningen över taktventilen för att du har signal. Har du rätt grejer ser du pwmen.
Jag använde multimeter.

Det visade sig i mitt fall vara taktventilen som hade ett internt glapp...

Har mätt upp och kollat taktventil och den verkar fungera.
Har också signal fram till taktventilen.
Var ut och testade igår med nästan helt öppnad pysventil så laddar den runt 0.9 bar med extern mätare.
Inga felkoder får jag heller.

Verkar som om WG har trött fjäder.

Uppdatering av läget....

Har mätt upp tps, knacksensor och taktventil.
Alla inom toleranser.
Men jag hittade en tråd om en i staterna som hade liknande bekymmer och
där var det kabeln mellan KLR och takventil som ej klarade belastning.
Så jag har testat samma sak och bytt ut den kabeln och nu har bilen fungerat 2 dagar så vi får se....

Men nästa steg blir ändå att se över WG för den verkar trött i och med att jag måste ha pysventilen nästan
helt öppen för att få den att ladda runt 0.9